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Isolation du sous-sol : polyuréthane projeté

C’était la dernière grande étape pour obtenir une maison techniquement passive : le plafond et le haut des murs du sous-sol a reçu sa couche d’isolant. Pour diminuer l’épaisseur et garder une hauteur utilisable, nous avons choisi le polyuréthane.

Camion SynersolEt pour renforcer l’étanchéité qui pouvait encore être améliorée, c’est de la mousse projetée, celle qui envahit tous les recoins, qui a été mise en oeuvre par eFrance Isolation qui utilise le procédé SynerSol.

Soyons francs : le produit n’est pas écologique. Le seul vert, c’est sa couleur après vieillissement. Mais il a quand même de sérieux atouts : performant, sa conductivité thermique de 0,025 W/mK le rend meilleur isolant que la plupart des autres produits. Et comme tout isolant bien appliqué permet d’économiser de l’énergie, c’est quand même plus écologique que de ne pas isoler. La mousse projetée a aussi pour avantage d’annuler les coûts de transport sur le chantier, puisque les composants liquides sont stockés dans des cuves dans le camion qui amène les applicateurs. Le volume n’apparaît qu’après application sur les parois !
En contrepartie, l’application est “sale” : les vapeurs dégagées exigent le travail avec masque à gaz et combinaison intégrale. Les projections collent sur tout, il faut très bien protéger ce qui ne doit pas être isolé. Dans notre cas, la protection était insuffisante et nous n’avons toujours pas fini le nettoyage… Projection de la mousse de polyuréthane

Une des principales fuites dans la maison se trouvait en haut de ce mur, où était l’ancien tableau électrique. Pas sûr que l’air arrive encore à passer : Mousse sur trou électrique Si la mousse de polyuréthane n’est pas considérée comme un pare-vapeur, l’air et l’humidité ont tout de même du mal à se frayer un chemin !

Le procédé Synersol est destiné à isoler les … sols. Si le produit s’applique plutôt bien sur les murs et donne un état de surface correct (mais pas lisse), il n’est pas adapté à la projection au plafond. Non seulement, il coule vers le sol (sans tomber), mais en plus il ne peut pas être projeté perpendiculairement au plafond. Ce qui donne un aspect final peu engageant. Il faudra trouver un moyen d’abraser le surplus de mousse (il y a 25 cm par endroit pour 20 cm prévu) pour retrouver un plafond correct. L’autre défi est de trouver une finition qui n’exige pas de traverser l’isolant (pour éviter tout pont thermique).
Isolation sous-sol

L’efficacité de l’isolant se fait nettement sentir, mais d’une façon inattendue. Si l’intérieur de la maison (la zone habitable) n’a pas subi de modification (c’est l’été), le sous-sol est devenu plus frais. En effet, maintenant que le plafond et le haut des murs du sous-sol est fortement isolé, la principale zone d’échange thermique est le sol. or celui-ci est en contact direct avec la terre à plus d’un mètre sous le niveau du terrain, donc qui reste fraîche comme dans une cave souterraine.

Insufflation de la ouate de cellulose

Paquet ouate de celluloseL’isolant principal du toit, c’est de la ouate de cellulose. Le produit choisi est UniverCell (jeu de mot facile).
Qu’est-ce que la ouate de cellulose ? A l’origine, c’est du papier journal recyclé. Il a été transformé pour récupérer les fibres de cellulose (le papier est fait de cellulose) et traité pour éviter les désagréments de la matière et la rendre conforme à l’utilisation dans le bâtiment. Si ce n’est pas l’isolant le plus performant thermiquement, ni le moins cher, il présente un excellent compromis performance/écologie/coût/mise en oeuvre.

Insufflation ouate de celluloseLa ouate est livrée en paquets fortement compressés. La machine d’insufflation (en rouge en bas sur la photo) se charge de décompacter la ouate avant de la pousser à travers un long tuyau dans les caissons formés par les chevrons en I et les plaques de bois. L’avantage, c’est que la pose est plutôt facile (lorsque la machine veut bien se laisser faire) et l’isolation complète puisque l’isolant remplit le moindre interstice vide.

La manipulation de la ouate est agréable grâce à sa douceur. On en retrouve un peu partout autour mais sans que cela présente un vrai inconvénient : un bon coup d’aspirateur et tout est propre. Aucune crainte non plus de se retrouver avec des démangeaisons et autres réactions comme pour les fibres minérales (laines de verre ou de roche).

Arrivée de la charpente

Certains moments sont importants dans un chantier. Ce mardi en était un, puisqu’il a vu l’arrivée du bois de la charpente et d’une partie de l’isolant.

Livraison charpente

Au menu du jour : bois massif, poutres en I, laine de bois, panneaux OSB, ouate de cellulose, voliges.

Les poutres en I, c’est ce qui est sous l’échelle : Poutres en I

Dans les charpentes de très forte épaisseur (pour loger l’isolant), elles remplacent les chevrons. Au lieu des 8 cm de laine de verre entre les chevrons de l’ancienne maison, nous aurons donc 36 cm de ouate de cellulose entre les poutres en I. Les plaques de laine de bois viendront recouvrir ces poutres en I pour éliminer les ponts thermiques.

L'épaisseur des murs

Une des caractéristiques des maisons passives, c’est l’épaisseur des murs. Car il faut ajouter un épais isolant à la structure porteuse. En maçonnerie traditionnelle, cela donne 20 cm de béton, environ 25 cm d’isolant et 5 cm de finition intérieure et extérieure. Donc des murs de 50 cm d’épaisseur. On retrouve donc les épaisseurs des constructions anciennes en pierres.
Pourtant, il existe plusieurs moyens de diminuer l’épaisseur des murs :

  • diminuer l’épaisseur de la structure en utilisant des composants armés et diminuer l’épaisseur de l’isolant en utilisant des panneaux isolants sous vide. C’est très coûteux.
  • mettre l’isolant dans l’épaisseur de la structure, c’est le principe de l’ossature bois.

On comprend mieux pourquoi beaucoup de maisons passives neuves sont construites en ossature bois, en plus de l’aspect écologique : c’est une façon simple d’avoir des murs pas trop épais. C’est du passif, donc pas de murs fins, tout de même !

Isolation murEn rénovation, la structure existe, parfois avec un peu d’isolation intérieure. L’épaississement important des murs est difficile à éviter. Dans notre projet, nous arriverons à 60 cm : 8 cm de polystyrène expansé à l’intérieur, 20 cm de parpaing béton, 30 cm de polystyrène expansé à l’extérieur, plus l’enduit.